LE SITE D'EL KAB

Plan général	Plan des tombes

vue vers le Nil

J’ai retrouvé une description extrêmement vivante du site dans un livre de Jean Capart (voir bibliographie) :

Terrain et tombes d'Ancien empire

Le rocher aux vautours

A partir de l'endroit où nous sommes parvenus, la vallée se dédouble. Nous restons au nord d'une série de collines rocheuses qui divisent par le milieu le cirque d'el Kab, et bientôt nous rencontrons successivement deux massifs ayant résisté à toutes les forces d'érosion. Nous sommes arrivés à l'un des repaires préférés des grands vautours blancs.
Ce sont des rapaces magnifiques lorsqu'ils planent, observant le sol pour y découvrir une proie, à la grande terreur des oiseaux qui se tapissent alors contre la terre. Les ailes, de large envergure, ont leur partie centrale d'un blanc qui brille au soleil et, même de loin, on peut ainsi distinguer le vautour des milans et des faucons de grande taille qui sont aussi des « maîtres du ciel ». Dans les temples pharaoniques, dans les tombes royales, aux plafonds des salles hypostyles et des couloirs, de grands vautours étendent leurs ailes multicolores, comme de véritables motifs héraldiques. On les voit aussi dans les tableaux en relief des temples, déployant leurs ailes au-dessus des rois qui officient, tenant dans leurs serres des emblèmes de protection.
Le grand vautour de Nekhabit alterne, en ce rôle sublime de divinité gardienne, avec le faucon d'Horus ou le disque solaire flanqué des deux serpents dits uraeus.
Les vautours blancs se rencontrent rarement hors de leur désert; nous en avons vu cependant, sur l'île sablonneuse, attirés par l'une ou l'autre proie, et si par hasard un animal tombe mort en un point quelconque de la vallée, toute la tribu se rassemble pour en dépecer la carcasse. Un jeune chameau, tué par le train, fut ainsi réduit en un squelette éclatant de blancheur en moins de trois jours et les chiens attirés par l'aubaine ont été sévèrement tenus à l'écart de la curée. Les vautours hantent, de temps immémorial, ces grands massifs rocheux de la vallée.

Graffiti préhistoriques   Temple d'Amenophis III

Déjà les habitants préhistoriques venaient y graver les silhouettes des animaux qu'ils chassaient et même parfois l'image d'un grand bateau. Ces dessins rudimentaires, taillés à la pointe d'un silex, ont eu le temps de se recouvrir d'une patine sombre, bien avant les dynasties de l'Ancien Empire dont les contemporains, qui pratiquaient toujours le culte de la déesse-vautour, venaient inscrire ici leurs noms et leurs titres. Ces très vieux graffiti, aussi anciens que les pyramides, ont gardé, à côté des préhistoriques, un caractère de fraîcheur surprenante.
Trente ou quarante siècles d'histoire pharaonique se déroulèrent et des pèlerins de l'époque romaine vinrent encore graver des images divines suivies de leur nom, en témoignage de leur vénération aux vautours sacrés. A la partie supérieure des massifs, de longues traînées blanchâtres montrent que les grands rapaces sont toujours fidèles à leur gîte de prédilection.

La dernière colline dépassée, on ne tarde pas à apercevoir une petite construction rectangulaire qui occupe le centre de la vallée. Ce n'est plus que le noyau d'une chapelle périptère, autrefois précédée d'un portique dont seules les fondations se reconnaissent au ras du sol. Aménophis III, le souverain puissant de la XVIIIème dynastie, le Memnon de la légende, dont les colosses proclament le titre de Roi des Rois, a bâti ce reposoir à un endroit particulièrement sacré où les prêtres transportaient l'arche sainte de la déesse lors des processions solennelles. Les bas-reliefs ont gardé une bonne partie de leur peinture originale et donnent une idée de ce que pouvaient être la beauté et la splendeur du temple de Louqsor, élevé lui aussi par Aménophis III.
Avant de quitter ce sanctuaire coloré, jetons un coup d'œil sur les graffiti de la façade; ils sont d'époques diverses. Le prince Setaou, fils de Ramsès II s'y retrouve; un voyageur moderne, ayant des connaissances en hiéroglyphes, s'est amusé à dater un protocole de Napoléon III. De telles fantaisies ne nuisent guère à l'édifice; mais que penser de ces voyageurs, du début du XIXème siècle, qui ont gravé leur nom en grandes lettres à travers les reliefs de l'intérieur, y ajoutant des plaisanteries de mauvais goût ?

Faisons encore quelques pas dans la direction d'une route qui se perd vers l'est et qui est surtout fréquentée par les camions automobiles des exploitations dans la montagne. Pendant les années de guerre) cette route a fait l'objet de grands travaux et elle est devenue une voie stratégique reliant Louqsor à Kosseir sur la Mer Rouge et la première cataracte plus au sud.

Nous suivons cette route dans la direction d'Assouan pour revenir vers le Nil, en empruntant le diverticule sud de la double vallée. A deux kilomètres environ du temple d'Aménophis III, nous retrouvons le rocher du Borg el Hamâm, dont une partie s’est effondrée à une époque relativement récente, et à la base duquel se devinent quelques gravures préhistoriques.
La route s'infléchit vers le sud pour emprunter une autre vallée que domine une hauteur de deux cent vingt-huit mètres, en forme de pyramide naturelle.

Nous quittons le domaine propre de Nekhabit par un chemin fréquenté au moins dès la IVème dynastie et qui conduisait à la région des mines d'or. M. Green a retrouvé, sur une terrasse commandant ce passage, un abri de garde à côté duquel le nom de Khéops est gravé dans le roc. La montagne a été grattée et travaillée un peu partout, même assez haut sur les pentes. Depuis qu'on a signalé dans la région de nombreux dépôts superficiels de phosphate, les gens viennent avec leurs chameaux en prendre de pleins chargements qu'ils déversent sur les champs ou embarquent sur des chalands. L'intensité de ce trafic est marquée par les nombreuses pistes qui s'entrecroisent sur le sol où s'impriment les foulées des animaux et les pieds nus des conducteurs.

Bientôt nous débouchons dans une vaste plaine au milieu de laquelle s'élèvent encore des collines indépendantes et qui ne se ferme qu'à plusieurs kilomètres vers l'est. Une telle région pourrait être aisément livrée à la culture par des travaux d'irrigation analogues à ceux qui, depuis moins d'un demi-siècle, ont fait des déserts de Kom Ombo toute une province verdoyante.